HEADWAY 800

[A.C.LoMiK 0]

Эээээ, достаточно в любом автомагазине купить лампу светодиодную и поставить её в любую фару!

 

99% за то, что светодиодная лампа будет гореть и от 50 вольт точно так же, как от 12 вольт.....

 

боюсь что вы ошибаетесь.

на это как-бы намекает то что, родная лампочка на 50V(или 60, не помню).

зная китайцев. они обязательно поставили-бы 12 вольтовую. если бы было можно.

все таки, поиск и установка не стандартной, все таки двух нитивая(5W/10W), лишние затраты ;)

[admin 0]

Светодиодная лампа!

Она состоит из светодиодов (они на напряжение 2 или 3 вольта) и токоограничивающего резистора....

 

Дальше, можно это прочитать и понять (жаль, я ничего не понимаю):

Пример 1

 

Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.

 

Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора

 

R = Uгасящее / Iсветодиода

Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода

Uпитания = 5 В

Uсветодиода = 3 В

Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А

R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм

 

То есть, надо взять резистор сопротивлением 100 Ом

 

P.S. Вы можете воспользоваться on-line калькулятором расчета резистора для светодиода

 

2. Как подключить несколько светодиодов?

 

Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, рассчитывая необходимые сопротивления.

 

Пример.

 

Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.

 

Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , то есть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов

 

Расчет аналогичен предыдущему примеру

 

R = Uгасящее / Iсветодиода

Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода

Uпитания = 15 В

Uсветодиода = 3 В

Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А

R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм

 

М-дя, признаю.... может и погореть, надо бы ещё резистор в 4 раза увеличить.....

[Magnat 0]

Светодиодная лампа!

Она состоит из светодиодов (они на напряжение 2 или 3 вольта) и токоограничивающего резистора....

 

Дальше, можно это прочитать и понять (жаль, я ничего не понимаю):

Пример 1

 

Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.

 

Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора

 

R = Uгасящее / Iсветодиода

Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода

Uпитания = 5 В

Uсветодиода = 3 В

Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А

R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм

Не желательно светодиоды подключать последовательно, у них частенько разные токи, но если очень нужно, то можно, но лучше каждый через свой резистор, так правильней.

То есть, надо взять резистор сопротивлением 100 Ом

 

P.S. Вы можете воспользоваться on-line калькулятором расчета резистора для светодиода

 

2. Как подключить несколько светодиодов?

 

Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, рассчитывая необходимые сопротивления.

 

Пример.

 

Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.

 

Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , то есть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов

 

Расчет аналогичен предыдущему примеру

 

R = Uгасящее / Iсветодиода

Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода

Uпитания = 15 В

Uсветодиода = 3 В

Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А

R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм

 

М-дя, признаю.... может и погореть, надо бы ещё резистор в 4 раза увеличить.....

Не желательно светодиоды подключать последовательно, у них частенько разные токи, но если очень нужно, то можно, но лучше каждый через свой резистор, так правильней.

[A.C.LoMiK 0]

продолжаю не спешную допилку.

 

зафиксировал контроллер и батарею.

 

родной драйвер фары приклеил на двухсторонний скотч(3M).

[Вова 0]

такс перефотал.

 

 

 

 

вроде по чётче.

транзисторы(?) P75NF75A

 

за что отвечает кнопка так и не понял. но она подключена.

кнопку нажимаешь, включается эконом режим, дальность пробега увеличивается.

 

загнутые которые. их 4 штуки.

они должны ходить на втулках. но из за того что толще чем втулки, не могут

при затяжке болтов нет свободного(да и вообще какого нибудь) хода.

вилку разобрать.

взять эти линки и втулки с полем(запомни как стояли)

и подточить линки. чтобы втулки с полем стали вровень, или чуть чуть выступали.

лучше вровень, линки из алюминия и хз сколько проживут.

 

при наличии сверлильного станка, вполне реально перевести на промы, тогда и плавность увеличится и проживет долго.

но придется точно аморт нормальный ставить. так как некие функции демпфера это подклинивание и выполняет :(

 

для разбора вилки. надо ослабить рулевую. иначе верхний болт не вынуть, и не поставить на место. посему нужен плоский ключ на 40мм(а точнее 2 ключа на 40мм)

а также шестигранник на 6 и накидной ключ на 13.

 

для удобства, самокат лучше сложить, а колесо снять сразу.

можешь показать на фото какие линки надо растачивать а то не догоняю??????

[A.C.LoMiK 0]

кнопку нажимаешь, включается эконом режим, дальность пробега увеличивается.

так не вижу разницы. в том и проблема.

максималка не меняется, пробовал на скорости отпускать газ нажимать кнопку и поймать разницу.

скорость не падает не растёт.

 

разгон тоже не меняется. во всяком случае с места.

 

возможно она в прошивке не активирована.

[Вова 0]

так не вижу разницы. в том и проблема.

максималка не меняется, пробовал на скорости отпускать газ нажимать кнопку и поймать разницу.

скорость не падает не растёт.

 

разгон тоже не меняется. во всяком случае с места.

 

возможно она в прошивке не активирована.

Хедвей поставь на табуретку и проверь на холостом ходу.........

[Вова 0]

при езде на хедвее как должны гореть индикаторы на правой ручке, включаю или еду они горят все три.............

[Вова 0]

после ремонта, хедвей был заряжен под завязку проехал где-то 20-22км, не доехал до работы 3км он разрядился, индикаторы горят все три постоянно и когда он отключится!!!??? по ним не определишь??? полная шняга, на хрена он нужен. Опция бесполезная, на верно для красоты. Приходится считать километры чтоб поставить вовремя на зарядку пипец полный, должен быть какой-то разумный выход какой??? подскажите может как-то заставить индикатор определять когда батарея разрядится. первый раз после проезда с моим весом и всеми причиндалами хедвей зарядился за 5ч.30м.

[A.C.LoMiK 0]

после ремонта, хедвей был заряжен под завязку проехал где-то 20-22км, не доехал до работы 3км он разрядился, индикаторы горят все три постоянно и когда он отключится!!!??? по ним не определишь??? полная шняга, на хрена он нужен. Опция бесполезная, на верно для красоты. Приходится считать километры чтоб поставить вовремя на зарядку пипец полный, должен быть какой-то разумный выход какой??? подскажите может как-то заставить индикатор определять когда батарея разрядится. первый раз после проезда с моим весом и всеми причиндалами хедвей зарядился за 5ч.30м.

к сожалению не как. потому что это LiFePo4.

у них вся емкость находится на одном напряжении. 3.6V вроде. то-есть 3.55V пусто. 3.65V полный. в конкретных цифрах не уверен.

тока ставить другие контроллеры, с внешним экраном. которые следят за залитыми и использованными Wh.

не бюджетно.

[Вова 0]

к сожалению не как. потому что это LiFePo4.

у них вся емкость находится на одном напряжении. 3.6V вроде. то-есть 3.55V пусто. 3.65V полный. в конкретных цифрах не уверен.

тока ставить другие контроллеры, с внешним экраном. которые следят за залитыми и использованными Wh.

не бюджетно.

панель управления http://www.electra.com.ua/elementy-upravleniya.html

[Pavel 0]

... разумный выход какой??? подскажите может как-то заставить индикатор определять когда батарея разрядится. ...

С Вашим индикатором ничего сделать нельзя.

Если максимальное напряжение батареи не больше 60в, то можно использовать любой модельный ваттметр, например такой (стоимость с доставкой ~ 30$).

[A.C.LoMiK 0]

ага и тащить 3 провода AWG 14 или AWG 12 до руля.

так как его надо в разрыв провода, батарея-контролер, ставить

и ещё он не герметичен. совсем.

 

спасиб.

у меня лежит такой.

дождусь проводов и разъёмов с кинга, и как-раз наконец посмотрю потребление.

[admin 0]

ага и тащить 3 провода AWG 14 или AWG 12 до руля....

Нееее, это для сильно умных вариант!

 

А дуракам проще - идёшь в любой строительный супермаркет и покупаешь электронный счетчик на DIN-рейку, он размером с обычный пакетный выключатель. Ну, типа вот такой:

 

Ток он держит 40 ампер, так что спокойно будет всё считать... ИМХО.

Никаких проводов на руль тянуть не надо. Ну, и нужен-то он всего пару раз - когда расход замерил, что с ним дальше делать? Можно на него и не смотреть особо ))

 

Только, надо ещё простенький спидометр иметь, что бы километры засечь!

[Вова 0]

Нееее, это для сильно умных вариант!

 

А дуракам проще - идёшь в любой строительный супермаркет и покупаешь электронный счетчик на DIN-рейку, он размером с обычный пакетный выключатель. Ну, типа вот такой:

 

Ток он держит 40 ампер, так что спокойно будет всё считать... ИМХО.

Никаких проводов на руль тянуть не надо. Ну, и нужен-то он всего пару раз - когда расход замерил, что с ним дальше делать? Можно на него и не смотреть особо ))

 

Только, надо ещё простенький спидометр иметь, что бы километры засечь!

где купить простенький спидометр?????????????

[Pavel 0]

ага и тащить 3 провода AWG 14 или AWG 12 до руля.

так как его надо в разрыв провода, батарея-контролер, ставить

и ещё он не герметичен. совсем. ...

Никаких толстых силовых проводов к прибору на руль можно не тащить.

Достаточно выпаять из него шунт и разместить его где угодно (подключив в разрыв "-" провода от батареи до контроллера), а к прибору нужно просто протянуть только несколько тонких проводков (подробности переделки можно прочитать здесь).

 

Этот прибор очень легко сделать герметичным (многократно проверено на практике) - просто заклеиваете все отверстия (боковые и нижние) герметиком, а для тонких проводков оставляете небольшое отверстие снизу прибора, которое позже изнутри также заливается герметиком.

 

... покупаешь электронный счетчик на DIN-рейку, он размером с обычный пакетный выключатель. Ну, типа вот такой: ...

Без значительной переделки такой счетчик не подойдет, т.к. он предназначен для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и с номинальным напряженим 220в.

А у нас постоянный ток, к тому же напряжение батарей на электротранспорте значительно (в 2-4 раза) меньше 220в.

[A.C.LoMiK 0]

ага ага. тока не так всё просто. достаточно тему почитать.

[admin 0]

Без значительной переделки такой счетчик не подойдет, т.к. он предназначен для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и с номинальным напряженим 220в.

А у нас постоянный ток, к тому же напряжение батарей на электротранспорте значительно (в 2-4 раза) меньше 220в.

Ну, не думаю что стоит говорить о разной природе постоянного или переменного тока. Просто, переменный ток идеально подходит для бесколекторных электромоторов и для трансформации здоровыми трансформаторами, вот на нём и остановились...

Так же, раньше электросчетчики представляли собой некий электромоторчик с легким якорем - может, при малом напряжении он бы и не крутился, не знаю!

 

Но, электронный счетчик не может представлять из себя ничего другого, кроме шунта, вольтметра и электронных часов..... Думаю, ему совершенно по барабану полярность, а внутри всё работатет на напряжении менее 30 вольт, ящитаю.

 

В общем, стоит практикой проверить, но когда в моей деревне отключают электричество, я соеденяю последовательно два таких аккумулятора, и у меня отлично работает телевизор, компьютер и разный электроинструмент, типа дрели и болгарки:

[Pavel 0]

Специалисту (к которым я также отношусь) достаточно просто взглянуть на блок-схему электронного счетчика, чтобы понять, что от постоянного тока и при пониженном напряжении данное устройство работать не будет (более детально об устройстве электронного счетчика можно прочитать, например, здесь).

[A.C.LoMiK 0]

продолжаю не спешные доработки.

 

[admin 0]

Да, согласен, в таком виде, где используется преобразователь мощности в частоту на дешевой микрухе КР1095ПП1 использовать "в лоб" её нельзя.....

Придется, наверно, поставить такой счетчик в разрыв любого фазного провода и умножить показания на три!

 

Хотя, я чистый теоретик и "клавиатурный тюнер".... мои выводы могут быть полностью неверными!

Просто, я рассуждаю логично и всё..... Допустим, этот счетчик и через фазный провод не будет работать? Но, если у вас есть спидометр и вы засекли пробег, то счетчик можно подключить и до блока питания во время зарядки ))) Ведь, сколько вы из батарейки "вылили" во время пробега, столько вы примерно туда потом и "зальёте" во время зарядки .... Ну, правда, придется вычесть КПД блока питания и те излишки, которые рассеет БМСка в тепло во время балансировки - это ж будет почти постоянный коэфициент!

[Pavel 0]

... Придется, наверно, поставить такой счетчик в разрыв любого фазного провода и умножить показания на три!

 

... счетчик можно подключить и до блока питания во время зарядки ))) Ведь, сколько вы из батарейки "вылили" во время пробега, столько вы примерно туда потом и "зальёте" во время зарядки ....

Хочу обратить внимание, что у данного счетчика рабочий диапазон рабочего напряжения от 176в до 264в с частотой переменного напряжения 47,5-52,5 Гц (п.2.5 инструкции по эксплуатации).

А на фазных проводах бесколлекторных моторов частота тока от десятков до сотен кГц.

 

Насколько я понял, требовалось найти прибор для индикации остатка/расхода заряда батареи именно во время поездки, а не в процессе зарядки батареи.

[admin 0]

Насколько я понял, требовалось найти прибор для индикации остатка/расхода заряда батареи именно во время поездки, а не в процессе зарядки батареи.

Нееее, для остатка заряда, всё же лучше подключить цифровой вольтметр за 300 руб:

 

Только, там схема подключения очень сложная (три провода) - никто не может его подключить )))

 

 

[Вова 0]

Хочу обратить внимание, что у данного счетчика рабочий диапазон рабочего напряжения от 176в до 264в с частотой переменного напряжения 47,5-52,5 Гц (п.2.5 инструкции по эксплуатации).

А на фазных проводах бесколлекторных моторов частота тока от десятков до сотен кГц.

 

Насколько я понял, требовалось найти прибор для индикации остатка/расхода заряда батареи именно во время поездки, а не в процессе зарядки батареи.

в хедвее индекатор не показывает расход батареи, не знаешь когда его надо заряжать, ехал и не доехал 3км, остановился... да найти приборчик который скажет что пора заряжать а то не доедешь. скажите по параметрам такой подойдёт для Хедвея-2??? и нужно для него докупать ещё шунт??? http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=825??? http://www.ekits.ru/index.php?productID=2402??? или такой??? http://mitao.by/ru/item/17997323417

[A.C.LoMiK 0]

Нееее, для остатка заряда, всё же лучше подключить цифровой вольтметр за 300 руб:

 

Только, там схема подключения очень сложная (три провода) - никто не может его подключить )))

 

ты так и не понял.

это не lipo. с ним это как раз действительно работает. благо у них разброс 3.65V/ячейка пуста. 4.2V ячейка полная

это lifepo4. у них 1 вольтаже находится 80% емкости.

то есть вольт метр не чего не даст. ну точнее даст но надо вольт метр с точностью 0.001. тогда возможно. тока стоит он.....

 

ветку соответствующую почитай хотя-бы. указатель уровня "топлива" для LiFePo4

 

график разряда лифера даю ссылку на пост так как прилепить график не получилось. по нему видно 3.31V/ячейка полная. 3.19V/ячейка пуста.

график разряда стабильным током. что в реале не бывает.

 

 

но как там сразу правильно сказали. на ходу это не чего не даст.

тока после отстоя батареи. то-есть посмотреть сколько осталось, можно тока перед поездкой.

 

или там всё-таки не лифер? а почему тогда заявляете лифер?

 

кстати по предложенному вами вольтметру. вы сами картинку подключения смотрели?

от 6V до 32V. вас не смутило?