Габариты редуктора 5:1

[mrfixer 0]

Кто знает, подскажите габариты редуктора.

Интересует расстояние от плоскости, прилегающей к двигателю, до торца выходного вала.

 

При проектировании рамы, для принятия решения о покупке, необходимо оценить габариты двигателя

с редуктором.

[pilot 0]

Кто знает, подскажите габариты редуктора.

Интересует расстояние от плоскости, прилегающей к двигателю, до торца выходного вала.

 

При проектировании рамы, для принятия решения о покупке, необходимо оценить габариты двигателя

с редуктором.

 

 

 

82мм.

[mrfixer 0]

pilot, спасибо (ещё раз)! В предполагаемый габарит рамы вписываюсь.

 

И вопрос о редукторе уже не технического плана.

 

Редуктор хочу приобрести на этом сайте, понравилось отношение к продаваемой продукции

и информация на страничке товара http://motorboard.ru/reduktor-dlya-sczeple...trom-78-mm.html

С какой звездой продаётся редуктор? Можно ли укомплектовать необходимой звездой 9T?

 

Может быть кто-то покупал на сайте и знает ответ?

[admin 0]

На редукторе звезда 19Т или 20Т.

А звезду 9Т надо отдельно покупать:

 

[mrfixer 0]

Понятно. Заказал.

[pilot 0]

Понятно. Заказал.

 

 

http://www.aliexpress.com/item/High-Qualit...1314048097.html

 

 

Можно здесь взять, но ждать будете месяц...

[mrfixer 0]

Итак, купил редуктор и несколько других запчастей на motorboard.ru. Не надеялся на чудо и не было 100% уверенности, что торгуют какими-то особенными, "правильными" запчастями. Что в результате имею. Размеры редуктора с идущей в комплекте звездой.

Звезда, идущая в комплекте, предназначена под цепь с шагом 8 мм. Велосипедная цепь имеет шаг 12.7 мм. Звезда позорно болтается на валу редуктора. Неплотная посадка звезды по моему мнению может привести к быстрому износу сочленения с выходным валом редуктора.

Если измерять так, биение 0.85 мм

Если измерять так, биение 0.5 мм

Дополнительно купленная звезда 9Т сидит на валу плотнее, несмотря на то, что изготовлена "на глазок". Видимо, мне просто повезло, что не болтается. Через какое-то время эксплуатации выработка зубьев компенсирует кривизну изготовления.

Если измерять так, биение 0.14 мм

Если измерять так, биение 0.1 мм

 

Исходя из моего предыдущего опыта, колокол сцепления редуктора имеет недопустимые биения.

Если измерять так, 0.73 мм

Если измерять так, 0.35 мм (и это от "качественного" производителя?)

 

Какой у меня опыт. Испорченный токарем Велокометы после проточки под дополнительный подшипник колокол имел биение 0.2 мм. На максимальных оборотах даже с таким биением была весьма неприятная вибрация. После проточки колокола вибрация пропала, можно ездить.

 

Придётся всё что купил дорабатывать, чтобы превратить купленные "заготовки" от motorboard.ru во что-то, что возможно использовать. Жаль, что заявление на странице товара "С 2013 года мы продаем редукторы от самого качественного китайского производителя - Huasheng, редукторы непревзойденного качества и имеют эмблему производителя на корпусе!" качество не гарантирует!

 

В дополнение. Для звезды 9Т придётся изготовить проставку, чтобы не перемещалась по валу.

 

[admin 0]

Кто видел карданный вал заднеприводных автомобилей - мог обратить внимание на то, что он плавает на шлицах!

Думаю, если бы была задача сделать звезду на редукторе неподвижной, труда в этом не было!

Но, её сделали подвижной для того, что бы она именно плавала на шлицах.... Это позволит звезде самой найти своё место, выбрав возможную несоосность звезд!

 

Итак, я утверждаю, что аксиальные люфты ("плавание" на валу) является полезным, а не вредным!

 

Второй момент, люфт в радиальной плоскости - давайте подумаем о нём, так ли он опасен?

Это ж не поршень двигателя, где постоянно происходит "перекладка" !

Радиальный люфт опасен на редукторе, если происходит его реверсирование!

В 99% самокатов задней скорости нет!

Иными словами, за первые 10 лет использования звезды, бед он наделать не успеет!

 

Особо отмечу, что в справочнике прямо предписано использовать соединение шпонка-паз, в тех узлах, где люфт недопустим! А про шлицевые соединения там написано ровно противоположное!

 

Третий момент - вы будете смеяться, но и биение колокольчика надо измерять не в статике, когда он подвешен консольно, а в динамике! Когда колодки сцепления разжимаются и он получает вторую опору...

 

Опять же, приведу пример из автотранспорта - каленвал автомобиля балансируют вместе с маховиком и корзиной сцепления прикрученной к нему.

Если отбалансировать их отдельно, то они могут совместно встать не идеально, и вся балансировка коту под хвост!

 

А тут же подмена понятий происходит - измеряется внешняя геометрия чашки сцепления, которая нужна только для того, что бы об неё колодки замкнулись! После чего чашка и колодки превращаются в "единое целое" подвешенное на подшипниках с обеих сторон!

 

Если и говорить о каком-то улучшении такой системы - то за основу надо брать неравномерность массы, а не НЕРАВНОМЕРНОСТЬ формы части системы, как в данном случае!

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Велосипедист, ну вот зачем Вы под другим ником зашли и редуктор себе купили? Хотите сделать Комету с редуктором? Ничего не выйдет ))))

Надо ГОСТ уважать и Справочник чтить, а Вы это недолюбливаете )))

Ахахахахахаха.....

[mrfixer 0]

Я плохо понимаю в механике, в которой звёзды скользят по шлицам и занимают своё место, или биения нужно измерять в динамике. Не смогу поспорить.

 

Вспомнил гениальный ответ Велосипедиста на моё сообщение о качестве ведущих шкивов от Велокометы. Написал, что шаг канавок и их профиль не соответствуют стандарту на что был ответ: "Это не проблема, ремень скоро одаптируется" (орфография автора сохранена). Помню, что пару поездок действительно наблюдал результаты "одаптации" в виде резиновой пыли вокруг шкива.

 

Ну да это всё лирика, а практика такова.

Кроме описанных выше, других проблем не обнаружил. Выходной вал отлично сидит в подшипниках и не имеет ощутимых радиальных или осевых люфтов. Входной вал с колоколом имеет небольшой осевой люфт. Судя по конструкции редуктора такой люфт проблем не вызовет.

Видимо, это и является главным достижением производителя, поскольку приходилось встречать жалобы на болтающиеся валы и просаженные посадочные места под подшипники в подобных редукторах.

 

Нужно снять колокол и посмотреть, что является причиной биений и как от биений можно избавиться. Наверное придётся придумывать какой-то съёмник?

Протачивать колокол зажав его за вал не хочется, слишком велико биение, понадобится снять много материала.

[shade 0]

В этом редукторе главное чтоб смазка внутри была, а то попадались и такие у которых внутри пусто :( Сделайте пожалуйста фотку - чего туда внутрь щас китайцы намазывают?

[kostik(tm) 0]

Нужно снять колокол и посмотреть, что является причиной биений и как от биений можно избавиться. Наверное придётся придумывать какой-то съёмник?

Колокол сидит на резьбе))) не вздумайте снимать его съемником.

[mrfixer 0]

Смазки братцы-китайцы не пожалели. Похожа на литол, но консистенция пожиже, на грани текучести.

Такое ощущение, что смазка при работе будет собираться внизу и после подхватываться шестернями, что обеспечит её циркуляцию.

 

И в качестве бонуса установили две центрирующие втулки!

Эх, если бы не колокол, действительно редуктор был бы сработан на 5.

[shade 0]

Спасибо! Да действительно редукторы покачественней стали.

[VAS 0]

Хм... мне тоже хуашенг идет, индикатор имеется ) заморочусь пожалуй.

В китайском NoName биение барабана сцепления 1 мм.

[admin 0]

Если зажать колокольчик в токарный станок отдельно, то можно снять немного с внутренней части (там где колодки ходят).

 

Но, если этого не сделать - через месяц это сделают колодки!

В любом случае, биение колокольчика можно замерить только зажав его в токарном станке.

При этом, что бы его правильно отцентрировать необходимо вкрутить адаптер в центральное отверстие и в станок зажимать уже этот адаптер!

Никакого иного метода проверить биение колокольчика нет!

[mrfixer 0]

Гайка фиксирующая колокол сидит на валу "мёртво", похоже на фиксаторе.

Для откручивания пришлось сляпать приспособление из имеющихся метизов.

 

Отрезок стягивающей гайки М20 проточил и напрессовал на шайбу.

 

 

Приварил. В качестве упоров болты М5 с доработанными головками.

 

 

 

Гайка свернулась не без усилий.

 

Гайка действительно была на фиксаторе, видны его остатки на резьбе. Фиксатор красный, это плохо. Дальше без прогрева не обойтись. Греть нужно до 230...250 градусов, может пострадать сальник и придётся его менять. Буду решать, что делать дальше.

 

А какой сальник стоит под колоколом?

[admin 0]

Сальник, наверно там такой же, как и в движке на каленвалу, в любом случае, размерность там будет написана! Возможно, подходит наш УАЗовский сальник от рулевой рейки.

 

Вся эта история напоминает мне немецких инженеров времен войны - они улучшали самолеты прямо по ходу компании, собирали статистику повреждений на самолетах после боя. Типа, прилетают самолеты на аэродром, инженеры смотрят на то, какие части наиболее пострадали от вражеских ударов, а затем пытались эти части укреплять или защитить ещё каким-либо способом....

 

Любому современному инженеру ясно, что в статистическом плане это ничтожные данные - интерес представляют ТОЛЬКО СБИТЫЕ САМОЛЕТЫ !

А те машины, которые вернулись обратно - в статистике у них всё в порядке ))

 

Вы тут для улучшения взяли новый редуктор отменного качества, а между тем, гораздо ценнее было бы увидеть десяток сломанных редукторов для начала ))

 

В этом редукторе главное чтоб смазка внутри была, а то попадались и такие у которых внутри пусто :( Сделайте пожалуйста фотку - чего туда внутрь щас китайцы намазывают?

Бордик чертовски прав!

 

В тех сломанных редукторах что я видел, основной проблемой была негерметичность редуктора, качество смазки (либо её потеря) и производные явления от этого состояния.....

 

 

Кстати, если хотите узнать, почему ТАЗы никогда не смогут ездить, стоит почитать этот секретный документ немецкой разведки украденный с АвтоВАЗа:

Статистическое производство.

 

Как видим, простое эмпирическое предположение о статистически нормальном распределении одного события отбрасывает нас на 70 лет назад....

[mrfixer 0]

Езда с колоколом от Велокометы вот с такими биениями меня не устроила http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?p=12535#p12535

 

Проточил колокол и избавился от вибрации http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?p=12596#p12596.

 

Я совершенно точно знаю, что меня ждёт с колоколом с биением 0.35 и хочу от этого избавиться сразу.

Колодки колокол не проточат и биения не уберут, ничего само по себе не "одаптируется", не стоит об этом фантазировать.

 

А у всех редукторов от Huasheng колокол так бьёт, или просто мне достался неудачный экземпляр?

[smirnov78008 0]

Сальник, наверно там такой же, как и в движке на каленвалу, в любом случае, размерность там будет написана! Возможно, подходит наш УАЗовский сальник от рулевой рейки.

 

Вся эта история напоминает мне немецких инженеров времен войны - они улучшали самолеты прямо по ходу компании, собирали статистику повреждений на самолетах после боя. Типа, прилетают самолеты на аэродром, инженеры смотрят на то, какие части наиболее пострадали от вражеских ударов, а затем пытались эти части укреплять или защитить ещё каким-либо способом....

 

Любому современному инженеру ясно, что в статистическом плане это ничтожные данные - интерес представляют ТОЛЬКО СБИТЫЕ САМОЛЕТЫ !

А те машины, которые вернулись обратно - в статистике у них всё в порядке ))

 

Вы тут для улучшения взяли новый редуктор отменного качества, а между тем, гораздо ценнее было бы увидеть десяток сломанных редукторов для начала ))

Бордик чертовски прав!

 

В тех сломанных редукторах что я видел, основной проблемой была негерметичность редуктора, качество смазки (либо её потеря) и производные явления от этого состояния.....

Кстати, если хотите узнать, почему ТАЗы никогда не смогут ездить, стоит почитать этот секретный документ немецкой разведки украденный с АвтоВАЗа:

Статистическое производство.

 

Как видим, простое эмпирическое предположение о статистически нормальном распределении одного события отбрасывает нас на 70 лет назад....

в общем мы только детей нормально можем делать, потому что не руками

[admin 0]

Колодки колокол не проточат и биения не уберут, не стоит об этом фантазировать.

Единственная причина этого "печального факта" в том, что мгновения проскальзования сцепления слишком мимолетны!

 

Почти мгновенно колодки входят в зацепление с колоколом и система превращается в "хитрую мондулу", с одной стороны с подшипником в редукторе, а с другой стороны с подшипником в передней крышке двигателя под каленвалом.

Кроме того, вообще-то туда же ещё приходят все силы инерции второго порядка, если Вам хочется волноваться о чем-либо по настоящему серьезном ))

[BULDOZER 0]

Ну я думаю если б была возможность купить другой редуктор ''получше''

Вы бы не покупали на мотоборд ру! Если же всетаки можно напишите пожалуйста. Буду очень признателен.

[Владимир Карельский 0]

Здравствуйте, уважаемые мотобордисты.

Недавно я изготовил мотовелосипед, в котором использовал купленные на этом сайте редуктор, фривил и переходник.

В процессе ходовых испытаний, после примерно 15 км общего пробега, отлетела крышка фривила. Вот он, потенциально ненадёжный элемент.

Полагаю, однако, что дело не в самом фривиле. Ещё во время сборки, заведя "на пробу" двигатель, я обратил внимание, что фривил с переходником вращается на валу редуктора с заметными биениями.

Не зная, что можно с этим поделать наличными средствами, я "на авось" продолжил сборку и приступил к испытаниям. Думаю, что связанная с этими биениями вибрация и стала причиной вывинчивания крышки. А причина биений - вероятно, неточно изготовленный переходник. Когда я насаживал переходник с фривилом на вал редуктора, это мне сразу не удалось: пришлось немного подработать шлицы надфилем.

Можно, конечно, завинтить крышку обратно. Но это не гарантирует от подобных инцидентов в будущем. Поэтому я купил другой фривил - который имеет только одну крышку. Причём именно с той стороны, которая прижимается к "шляпке" переходника.

Здесь ничего слетать не должно. А вот тот фривил, что был в посылке:

(Снято только с одной стороны, но других фотографий нет под рукой).

Таким образом, защита от вывинчивания, вроде бы, есть, но как устранить причину (биения) - по-прежнему не знаю. М. б., подскажете, как верные друзья - ведь это только в школе подсказывать нельзя...

[admin 0]

А есть ли видео в работе? Когда цепь не накинута, но видны биения именно переходника?

 

Переходник массовая деталь, естественно, её никогда не проверяют и жалоб на них не было - но это может говорить лишь о том, что брака очень мало, и рано или поздно он кому-нибудь попадется.

 

Если биения именно от переходника, то мы можем бесплатно прислать другой на пробу.

 

Только, надо без цепи видео снимать - ведь цепь может передавать биение с колеса.....

[Владимир Карельский 0]

Когда доберусь до гаража, попробую сделать видео.

Да, вот ещё вспомнил: торец переходника со стороны редуктора пришлось немного снять на наждаке, иначе не удавалось вдеть стопорную скобу.

[mrfixer 0]

Вернусь к теме разборки редуктора.

 

Для того, чтобы зажать вал и не испортить шестерню изготовил разрезной держатель.

Колокол возле вала прогрел небольшой горелкой до появления дыма от фиксатора резьбы.

Быстро вставил съёмник и сдвинул колокол лёгким ударом по ключу.

 

 

Сальник не пострадал, следов оплавления нет.

Кстати, сальник установлен с перекосом. На краях отверстия под сальник видны две вмятины от оправки.